Дозорные

 Мифы о моде в кино Легкое помешательство на стиле, луках и просто шоппинге стало для многих новой формой хобби – и виной тому не только поток телешоу о переодеваниях и волшебном перевоплощении дурнушек, благодаря которым каждый второй теперь может давать мастер-классы о секретах идеального гардероба. Фильмы о моде тоже всегда идеализировали этот мир, создавая целую систему штампов, пугающих, прекрасных и очень смешных для самих фэшн-инсайдеров, которые точно знают, что из увиденного стоит делить на 16. Выход в прокат байопика знаменитого модельера Ива Сен-Лорана «Сен-Лоран. Стиль — это я» — хороший повод вспомнить о главных мифах и заблуждениях. Миф первый: вы еще даже не модель, но за вами уже бегают Легкомысленный привет из 60-х – мюзикл «Забавная мордашка». Кто уже вспомнит, что там было в 60-х, но вполне авторитетные воспоминания бессменного фэшн-директора американского Vogue Грейс Коддингтон, Аманды Лир и горстки настоящих и востребованных моделей-трудяжек того времени не оставляют сомнений: эта история – вранье от титров до титров. Может быть, интуитивно предсказав успех моделей-икон 80-х и 90-х, типа Джиа и Кейт Мосс, режиссер наградил простушку Джо (Одри Хепбёрн ) какой-то нечеловеческой харизмой. Фотограф и, главное, редактор глянца первого эшелона уговаривают Джо о съемке на обложку, да не где-нибудь, а в Париже. История, как и свежайшая хроника, свидетельствуют об обратном: если скаут или фотограф разглядел вас в богом забытой библиотеке или мегамолле, нужно тяжело и долго трудиться, чтобы вас заметил кто-то еще. Тяжело и долго по меркам 60-х – это изнурительные часы позирования для каталогов «Товары почтой», отсутствие телефонной связи с агентством (страшно представить себе процесс обновления информации о кастингах), тяжеленная сумка с собственной косметикой и аксессуарами на каждую съемку (Стилист? Визажист? Нет, модели сами отвечали за свой внешний вид) и в качестве обязательного пункта обучающей программы – секс с фотографом и прямо-таки подписанная кровью клятва в профессиональной верности. Познав глубокий внутренний мир модели, фотограф со связями мог сосватать ее в глянец – но и тогда речи не шло о сладких уговорах. Тернистый путь начинающих моделей сегодня: пара-тройка лет изнурительных кастингов в азиатском регионе, прежде чем они отработают минус агентству и их отправят в Нью-Йорк или Европу. Где они должны будут очаровать нескольких кастинг директоров (тех еще мафиози), сделать пару громких показов и тогда (возможно) о них напишут в рубрике «новые лица» в родном глянце. Об обложке речь зайдет после успешного сезона выходов (эдак на пятидесяти) на ведущих показах во всех четырех модных столицах. Мода помнит недавнюю историю «русской волчицы» Саши Пивоваровой, чей муж-фотограф, показав ее снимки в ведущем мировом агентстве, буквально застолбил за ней тепленькое местечко в рекламных кампаниях Prada на следующую пятилетку после мгновенного дебюта. Но как-то трудно представить сеньору Прада, прочесывающей «интеллектуальные» притоны в поисках свежеутвержденного, но внезапно загулявшего new face. «Спасибо, следующая» – часто будет слышать строптивая модель, пока не научится вкалывать как следует. Никто не любит рисковать бюджетами, связываясь с дилетантами. А вот пополнить кассу, сняв в серьезной истории смазливую подружку или дочь кого-то важного, мелкобюджетный журнал вряд ли откажется. Но это, что называется, уже «рузки фэшен», богато проиллюстрированный фарсом «Глянец» , который имеет отношение к чему угодно, но только не к моде. Миф второй: съемки для модных журналов Вопли «Дорогая, повернись, еще, еще, больше секса!» с последующим скидыванием одежды и валянием модели на полу – всего лишь мечты начинающих фотографов всего мира, раззадоренных фильмами типа «Фотоувеличение» или той же «Джиа». Тому, что вы в итоге видите на страницах модных журналов, предшествует, прежде всего, работа стилиста (представитель, ум, честь и совесть журнала): недели тасканий по шоурумам, часы составления правильных луков и тщательно внедренные в них вещи от рекламодателей, которые, по сути, и оплачивают всю эту кажущуюся вакханалию. С маниакальной дотошностью составленный и трижды утвержденный свыше moodboard (визуальное воплощение настроения, последовательности и стиля съемки), дорогостоящие вещи, которые нужно показать с наилучшей стороны и невредимыми вернуть в магазины и шоурумы, жесткий тайминг и бюджет – какие уж тут творческие истерики. Миф третий: вечеринка нон стоп Почему-то всем кажется, что люди, работающие в модной индустрии, не снимают 15-сантиметровые каблуки и с самого утра только и наряжаются да пьют шампанское. Вероятно, сотни инстаграмщиц, мнящих себя фэшн-блоггерами, именно так и коротают дни. Но люди, которые имеют реальное отношение к моде (читай – работают), в трудовые будни выглядят гораздо более прозаично, чем герои фильмов «Дьявол носит Prada» и «Шопоголик». В принципе, перекладывать бумажки на ресепшене можно и на шпильках, и в концертном платье Леди Гаги, но попробуйте-ка в таком виде весь день потаскать тяжеленные пакеты с вещами, отпарить три рейла одежды и двадцать раз нагнуться, чтобы застегнуть на модели обувь. А ведь именно этим и положено заниматься, например, сопернице героини «Шопоголика», стерве в садо-мазо костюме , что обошла ее на собеседовании на должность ассистента отдела моды. Похоже, до работы у нее дело так и не дошло, иначе выглядела бы она как любой стилист при исполнении – total black, джинсы, кроссовки или байкер-бутс на пару со свитшотом. Даже Анна Делло Руссо (креативный директор японского Vogue) не приходит на съемочную площадку в шляпке-вишенке, не говоря уже о гениальных дизайнерах, выходящих в футболке и джинсах на поклон. Карл Лагерфельд в приросшем намертво костюме-саркофаге или Марк Джейкобс, свихнувшийся на китче и женских шмотках, разумеется, исключения, пугающие правила. Но даже им далеко до одиозного дизайнера Мугату из комедии «Образцовый самец». Его виниловый прикид стал лейтмотивом тревожных снов многих родителей, чей ребенок хоть раз заикался о карьере дизайнера. Мода, будь то журнал или собственно производство одежды – это действительно тяжелый физический труд на пару с постоянной концентрацией внимания. Многочасовые ночные примерки и репетиции перед шоу, помощь с переодеванием моделей на бэкстейдже – все это невозможно было бы провернуть, будучи наряженным в корсет Alaia. Работникам журналов приходится ничуть не лучше: светская беседа с десятым за день пиарщиком, выстраивание в голове луков для съемки из уже имеющихся или нужных вещей, реверансы рекламодателям, несмолкающий телефон и неподъемный пакет с шерстяными пальто, который юной стилистке придется самой нести по лестнице с 4-го этажа (здание шоурума, конечно же, историческое, и лифт не предусмотрен). В качестве вишенки на торте ваш водитель обязательно сообщит, что припарковался в паре кварталов «у того голубого особнячка, городской усадьбы графа Разумовского». За границей – все то же самое, разве что вещи из шоурума вам привезет курьер дизайнера. Миф четвертый: Недели моды – праздник, который всегда с тобой Все, конечно, помнят фильм «Высокая мода» с его волнующей атмосферой перед показами. Сколько их было там за несколько дней? Три? Пять? В действительности же проходит примерно десять показов в день, не считая важнейших презентаций рекламодателей и re-see (возможность рассмотреть коллекцию в шоуруме дизайнера после показа, на котором ничего не было видно с галерки). А утром откомандированный редактор, вместо того, чтобы готовиться к неспешному завтраку с круассанами, будет отбивать на телефоне телеграмму-молнию в виде складно и талантливо написанного обзора. Попутно ловя такси на показ, который стартует в 8-30. Миф пятый: знаменитости на подиуме Тренд, неосторожно подкинутый русским дизайнерам сценаристами «Секса в большом городе» (серия, в которой Кэрри Бредшоу получает предложение участвовать в показе), нигде в мире не прижился. Но уж мы-то его отрабатываем на все сто процентов, выпуская на подиум третьеразрядных певиц с целыми семьями, фриков, транссексуалов и даже людей в инвалидных креслах. Словом, всех тех, кто делает и без того мало похожий на моду показ сплошным фарсом. И, честно говоря, на подиуме они делают вещи похуже, чем Кэрри. Миф шестой: о праздности Эталонная ролевая модель для всех начинающих специалистов модной индустрии — героини сериала «Absolutely Fabulous». Кто не мечтает о холодильнике, забитом «Вдовой Клико», гардеробной, полной дизайнерской одежды, и рабочем расписании, которое умещается в краткий визит в офис между ланчем и вечеринкой. Но все это из области фантастического: в реальной жизни удержать на плаву PR- агентство и отдел моды влиятельного журнала без 12-ти часового рабочего дня невозможно. А замечательные профессиональные состязания мужчин-моделей в «Идеальном самце»? Настоящие топ-модели вряд ли бы выкроили время на подобную чепуху. Но показанные в фильме особенности умственного развития парней с подиума полностью реабилитировать, увы, не удастся. Миф седьмой: о деньгах Творчество здесь не главное. Все гениальные художественные находки, все эти железные корсеты и мужские юбки имеют под собой пуленепробиваемую экономическую основу. А сценаристы «Дьявол носит Prada» кое-что недоговаривают. Макет верстки будущего номера, он же бук, действительно каждый день досконально контролирует главный редактор. Но, по сути, последнее слово всегда было за директором по рекламе. Каким бы альтернативным, смелым и правильным не был журнал, директор по рекламе все равно рано или поздно притащит на рекламные полосы (а соответственно, и в редакционные материалы) что-нибудь, за что всем будет стыдно. А люди, глядя на то, как Миранда Пристли выкидывает недостаточно голубые платья и недостаточно розовые ремни, и впрямь свято верят, что речь идет о борцах за идею. Миф последний: о главных редакторах Отчаянный девчачий бред «Дурнушка Бетти» назначил на пост главного редактора ведущего модного журнала парня. Симпатичного, да еще и не гея. Сказка.

Источник